歲月悠悠鹽薺香
發布時間：
2014-11-06
歲月悠悠鹽薺香
家鄉人把咸菜稱“鹽薺”。“三天不吃鹽薺湯，腳股郎里酥汪汪”，在我的記憶中，鹽薺是啟海農家的家常菜。
記得兒時，我家小菜園里每年都會種上大片的大頭菜和芥菜。霜降過后，田里的大頭菜、芥菜長足了，全家便開始忙活著腌制“大頭菜鹽薺”和“芥菜鹽薺”。母親先將大頭菜和芥菜去根洗凈，出桁攤曬。待菜蔫癟之后，父母齊動手，兄妺做幫手。捧菜的捧菜，撒鹽的撒鹽，踏菜的踏菜，屋里腌菜場景，熱氣騰騰。母親將菜一層一層整齊碼在大青缸里，大把大把均勻地撒上鹽粒。母親鋪一層，父親赤足站在鹽薺缸里吭嚓吭嚓踏一層。菜不停地添，人不停地踏，直踩得蔬菜吱吱作響，青汁淋淋。眼見得，父親臉淌汗珠，馬不停蹄，在缸里來回踩踏轉圈。青缸中腌制的蔬菜逐層升高，漸至缸口。末了，父親搬來幾塊大石頭壓在缸面上，這種“水踏鹽薺”在當年各家各戶都備上好幾缸。看著滿缸的鹽薺，我總想起母親所講的故事：有年大災荒，有人用一壇金子換一壇鹽薺。后來，換到鹽薺的人度過了災荒，守著一壇金子的人卻餓死了。在家鄉人心中，鹽薺尤如金子般金貴。
當年，農村生活匱乏，從秋收過后到來年春上，極少有反季蔬菜。唯有這鹽薺日日陪伴，在飯桌之上唱著主角。母親人能干，善調味，將鹽薺變著法子，組合搭配。菜心切碎，拌上青椒，入鍋爆炒，就著早上喝的稀粥，很是可口。每當東風送暖、春潮涌動之時，便是黃花郎捕撈旺季。六十年代，海里的黃花郎多，小鎮上賣黃花郎的小販也多。黃花郎味道鮮美，但和其它時蔬“亂點鴛鴦譜”那味有點不對路。只有和鹽薺“黃金搭檔”，才恰到好處化合出極品的鮮。烹制時，母親先將黃花郎于料酒、姜絲中稍稍浸漬，再將魚入鍋油煎至兩面泛黃，后將切細爆炒的鹽薺與半成品的黃花郎一同猛火燒沸，開鍋后撒上一把蔥，絕對是“鮮在口里，美在心中”。
“青鹽薺”是初夏的餐桌上常菜。即將鮮嫩的雪里蕻菜切碎和上細鹽揉捏，隔上個把時辰，水淋淋撈一把，配上青毛豆子或黃蜆肉，凊純味美。正如詩人李鄴嗣所言：“翠綠新齏滴醋紅，嗅來香氣嚼來松。縱然金菜瑯蔬好，不及吾鄉雪里蕻”。 我上高中之時，正值文革后期。學校食堂無伙食供應，只負責為學生蒸飯。冬晨，寒氣迫人，母親總早早地起來給我籌備所帶的午飯。在飯盒的一角，放上一碟炒鹽薺或鹽薺豆瓣，有時，母親特地煎個荷包蛋壓在鹽薺下面(在那窘迫的歲月，家里的油、鹽、醬、醋都靠雞蛋換) “布衣暖，菜根香，讀書滋味長。”吃了三年的鹽薺無意中錘煉了我的意志。苦心人，天不負。經過努力，我終于以優良成績學完了高中。
成年之后，漂泊在外。小城超市里，各類鹽薺品種繁多，但遠不如母親大青缸里的鹽薺脆酸爽口，味道純正。如今鄉親的日子就像春天里拔節的麥苗，一天天地豐潤起來，但農家人依然那樣淳厚、儉樸，毎年深秋，還是要腌制些“大頭菜鹽薺”(也稱“囫圇干鹽薺”)和“芥菜鹽薺”。并帶進城里作為饋贈親朋好友的土特產。 “一碟鹽薺真簡單，家常便飯佐三餐。甜酸苦辣人生事，世間正味是平淡。”飄香的鹽薺，調劑了故鄉的四季，裝滿了往事的記憶，撫慰了游子的心靈，這是親情的味道，也是家鄉的味道。(龔鵬飛)
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